![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
yeolkaСегодня у нас - знаменательный день! Мы должны подняться на самую высокую точку нашего путешествия - вулкан Утурунку. А это выше 6 километров! Что из этого получится - мы пока и сами не знаем, но попытаться обязательно нужно...
(Фото - отсюда)
Кратер проснувшегося Утурунку подобен кратеру действующего вулкана St. Helens на западе США (на фото), но его активный рост может вызвать появление супервулкана.
В 2011 году малоизвестный и спящий до этого уже 300 тысяч лет вулкан Утурунку наделал шуму во всем мире, когда вдруг внезапно проснулся, начал расти невероятными темпами и такими же пугающими темпами стал накапливать магму. Поползли слухи о возможном превращении его в супервулкан и катастрофе планетарного масштаба... К счастью - не сложилось.) Но мы теперь можем говорить, что поднимались на супервулкан (недоделанный, правда...)))
Просыпаемся очень рано - в пол пятого утра. Сегодня нам нужно подняться на вулкан, а потом ещё вернуться в Уюни. В 7 вечера у нас заказаны билеты на автобус из Уюни в Ла Пас. Марта даже приготовила нам (сама она остается дожидаться нас в хоспедахе) с вечера что-то пожевать на утро. Но засунуть в себя в темноте можем только горячий чай - чтобы согреться.
Выезжаем непонятно куда в ночи. Гектор когда-то (года три назад) ездил на этот вулкан, но не уверен, хорошо ли помнит дорогу, хотя и ездил с вечера на разведку. На мой совет - спросить у местных - только смеется: а чего местным-то на вулкане делать?!
Река, по которой катались вчера, и в которой паслись гуси и альпаки, за ночь покрылась толстым слоем льда. Гектор выходит проверять его прочность - человека он выдерживает без проблем, а вот насчет джипа у нашего водителя возникают сомнения, что машина может забуксовать, провалившись на льду посреди реки, поэтому там, где будем ехать , лед нужно слегка раздолбить...
Дальше долго поднимаемся в темноте на вулкан, объезжая по камням снежники, лежащие тут и там на дороге, если это можно так назвать... Машина, хоть и не моя, но порой мне становится её жалко.
И вот в 7 утра в горах на высоте 5250 м. начинается рассвет!
И вот - подарок!
Мы наблюдаем довольно редкое атмосферное явление - радужные облака!
Первые лучи солнца...
Только вершины гор освещают они.
Долины же все ещё спят во мраке.
Машина смогла подняться только до высоты 5450м, большой снежник завалил дорогу, отрезав все варианты его объехать. Дальше - только ножками. Выгружаемся - и вперед!
Около часа поднимаемся метров на 300, и тут мой организм не выдерживает... Мы идем в тени от горы, и хотя на себя надели всё, что можно (куртки,термобельё, по два флиса, штаны, утеплённые термоподкладкой, шапки-шарфы-перчатки) - холодина жуткая. Солнце освещает противоположный склон горы, нагревая его, и от разницы температур образовался, в придачу к холоду, очень сильный ледяной ветер.
От высоты и холода организм переходит на экономичный режим энергоснабжения, тем более, что содержание кислорода в воздухе (и в крови соответственно тоже) низкое - вся кровь работает, в основном, на снабжение кислородом мозга и сердца. Конечности (мерзнущие у меня даже знойным израильским летом возле холодильника в супере сейчас начинают просто отваливаться, я их уже совсем не чувствую, мерзнут нос и глаза - из носа течет ручеек, из глаз текут слезы... От такой "радости" голова тоже уже не хочет ничего соображать... Понимаю, что, если и влезу на вулкан (а подняться осталось ещё метров на 300-350), то займет это кучу времени, и мы просто можем не успеть вернуться вовремя к автобусу в Уюни. Да, и удовольствия от этого восхождения у меня лично уже нет никакого... ( Мне потом сказали, что такая сильная реакция на холод может быть одним из проявлений горной болезни).
Валик, увидев мой ничего уже не соображающий взгляд, отправляет меня с Гектором обратно к машине. А сам, прихватив с собой "воки-токи", решает подниматься вверх, пока сможет.
Мы с Гектором возвращаемся к машине, там Гектор включает мотор и нагреватель, и я полчаса сижу, засовывая пальцы рук и ног во все вентиляторы, пока к ним наконец не возвращается чувствительность.
А Валик идет вверх.
А вулкан, между прочим, хоть и не извергается, но работает: дымится, пыхтит и откровенно резко воняет серой.
Весь склон наверху желтый от выбросов серы.
И ручейки по склону текут кислотные,
Горячие - булькают, но ручки туда совать не стоит...
А впереди - вершина!
Ещё немного...
Ещё чуть-чуть...
Ура! Восхождение на вулкан Утурунку (6008 м.) - совершено!
Фотография гордого героя-восходителя-покорителя! (Как потом говорил сам Валик, рассматривая фотографии с вершины: - Я-то думал, что я выгляжу, как такой крутой покоритель вершин, а на самом деле - какой-то замученный и без радости во взоре... А это, между прочим, лучшая фотография...)
Вид с вершины.
А там внизу, на юге, с другой стороны Утурунку - ещё одна красивая лагуна - лагуна Селесте.
Отдыхать некогда, да и не очень-то получается - ветер буквально сдувает с вершины.
Нужно спускаться вниз.
В 10.15 Валик был на вершине вулкана, а в 11 - уже спустился к нам.
Мы к тому моменту уже отогрелись и выбежали ему навстречу.
Мы с Гектором, пока ждали моего мужа, болтали "за жизнь".
Гектор рассказал мне, что раньше работал на каком-то заводе, а последние лет 5 работает у Грегории в туристической фирме водителем-гидом.
Что обычно ездит в туры вместе со своей женой, а дети остаются дома с бабушкой.
И что есть у них уже двое детей, даже фотографии на мобильнике показал.
Но сейчас жена его месяца три, как родила второго, поэтому сейчас она временно дома с детьми, а он ездит с Мартой или с другой поварихой.
А в туры на 3-4 дня они ездят по 7-8 раз за месяц...
Пожаловался, что основная масса боливийцев работать не хочет.
Президент Моралес (сам индеец) придумал, как популистский жест, какое-то минимальное пособие для всех неработающих (индейцев-же, в основном) - так они, и так безынициативные от природы, и вообще осели...
Ещё два часа спускаемся в деревню, периодически останавливаясь, чтобы сфотографировать Утурунку во всех ракурсах - уж больно хорош этот двуглавый вулкан!
Спустились в деревню. Марта уже ждет нас с горячим обедом!
Какой кайф! Можно поснимать с себя часть шмоток и поесть.
Но долго расслабляться не удается - снова пора в путь.
До Уюни ехать ещё больше 300 километров...
Продолжение следует...
Боливия
Ла Пас - самая высокогорная столица в кратере супервулкана
Выход в космос. По Альтиплано на юг
Выход в космос...Салар де Уюни - самая близкая к Космосу соляная пустыня
Выход в космос. Вулкан Тунупа - мать Салара
Выход в космос. Салар де Уюни - планета Европа...
Выход в космос. Остров Инкауаси - кактусы на коралловом рифе
Выход в космос. Закат на Салар де Уюни
Выход в космос. Страна вулканов
Выход в космос. Обитатели Альтиплано
Выход в космос. Красные воды лагуны Колорада
Выход в космос. Гейзерное плато Sol de Mañana
Выход в космос. Марсианские хроники
Выход в космос. Об относительности счастья...
Выход в космос. Восхождение на вулкан Утурунку (6008 м.)
Выход в космос. Каменные обитатели Вайе де Рокас
Путешествие во времени - Тиуанако
Боливия. Итоги и выводы. И немного Санта Круса...
Все посты из путешествия Un gran viaje a América del Sur.
Числа
Перу
Боливия
Водопады Игуасу
Колумбия
(Фото - отсюда)
Кратер проснувшегося Утурунку подобен кратеру действующего вулкана St. Helens на западе США (на фото), но его активный рост может вызвать появление супервулкана.
В 2011 году малоизвестный и спящий до этого уже 300 тысяч лет вулкан Утурунку наделал шуму во всем мире, когда вдруг внезапно проснулся, начал расти невероятными темпами и такими же пугающими темпами стал накапливать магму. Поползли слухи о возможном превращении его в супервулкан и катастрофе планетарного масштаба... К счастью - не сложилось.) Но мы теперь можем говорить, что поднимались на супервулкан (недоделанный, правда...)))
Просыпаемся очень рано - в пол пятого утра. Сегодня нам нужно подняться на вулкан, а потом ещё вернуться в Уюни. В 7 вечера у нас заказаны билеты на автобус из Уюни в Ла Пас. Марта даже приготовила нам (сама она остается дожидаться нас в хоспедахе) с вечера что-то пожевать на утро. Но засунуть в себя в темноте можем только горячий чай - чтобы согреться.
Выезжаем непонятно куда в ночи. Гектор когда-то (года три назад) ездил на этот вулкан, но не уверен, хорошо ли помнит дорогу, хотя и ездил с вечера на разведку. На мой совет - спросить у местных - только смеется: а чего местным-то на вулкане делать?!
Река, по которой катались вчера, и в которой паслись гуси и альпаки, за ночь покрылась толстым слоем льда. Гектор выходит проверять его прочность - человека он выдерживает без проблем, а вот насчет джипа у нашего водителя возникают сомнения, что машина может забуксовать, провалившись на льду посреди реки, поэтому там, где будем ехать , лед нужно слегка раздолбить...
Дальше долго поднимаемся в темноте на вулкан, объезжая по камням снежники, лежащие тут и там на дороге, если это можно так назвать... Машина, хоть и не моя, но порой мне становится её жалко.
И вот в 7 утра в горах на высоте 5250 м. начинается рассвет!
И вот - подарок!
Мы наблюдаем довольно редкое атмосферное явление - радужные облака!
Первые лучи солнца...
Только вершины гор освещают они.
Долины же все ещё спят во мраке.
Машина смогла подняться только до высоты 5450м, большой снежник завалил дорогу, отрезав все варианты его объехать. Дальше - только ножками. Выгружаемся - и вперед!
Около часа поднимаемся метров на 300, и тут мой организм не выдерживает... Мы идем в тени от горы, и хотя на себя надели всё, что можно (куртки,термобельё, по два флиса, штаны, утеплённые термоподкладкой, шапки-шарфы-перчатки) - холодина жуткая. Солнце освещает противоположный склон горы, нагревая его, и от разницы температур образовался, в придачу к холоду, очень сильный ледяной ветер.
От высоты и холода организм переходит на экономичный режим энергоснабжения, тем более, что содержание кислорода в воздухе (и в крови соответственно тоже) низкое - вся кровь работает, в основном, на снабжение кислородом мозга и сердца. Конечности (мерзнущие у меня даже знойным израильским летом возле холодильника в супере сейчас начинают просто отваливаться, я их уже совсем не чувствую, мерзнут нос и глаза - из носа течет ручеек, из глаз текут слезы... От такой "радости" голова тоже уже не хочет ничего соображать... Понимаю, что, если и влезу на вулкан (а подняться осталось ещё метров на 300-350), то займет это кучу времени, и мы просто можем не успеть вернуться вовремя к автобусу в Уюни. Да, и удовольствия от этого восхождения у меня лично уже нет никакого... ( Мне потом сказали, что такая сильная реакция на холод может быть одним из проявлений горной болезни).
Валик, увидев мой ничего уже не соображающий взгляд, отправляет меня с Гектором обратно к машине. А сам, прихватив с собой "воки-токи", решает подниматься вверх, пока сможет.
Мы с Гектором возвращаемся к машине, там Гектор включает мотор и нагреватель, и я полчаса сижу, засовывая пальцы рук и ног во все вентиляторы, пока к ним наконец не возвращается чувствительность.
А Валик идет вверх.
А вулкан, между прочим, хоть и не извергается, но работает: дымится, пыхтит и откровенно резко воняет серой.
Весь склон наверху желтый от выбросов серы.
И ручейки по склону текут кислотные,
Горячие - булькают, но ручки туда совать не стоит...
А впереди - вершина!
Ещё немного...
Ещё чуть-чуть...
Ура! Восхождение на вулкан Утурунку (6008 м.) - совершено!
Фотография гордого героя-восходителя-покорителя! (Как потом говорил сам Валик, рассматривая фотографии с вершины: - Я-то думал, что я выгляжу, как такой крутой покоритель вершин, а на самом деле - какой-то замученный и без радости во взоре... А это, между прочим, лучшая фотография...)
Вид с вершины.
А там внизу, на юге, с другой стороны Утурунку - ещё одна красивая лагуна - лагуна Селесте.
Отдыхать некогда, да и не очень-то получается - ветер буквально сдувает с вершины.
Нужно спускаться вниз.
В 10.15 Валик был на вершине вулкана, а в 11 - уже спустился к нам.
Мы к тому моменту уже отогрелись и выбежали ему навстречу.
Мы с Гектором, пока ждали моего мужа, болтали "за жизнь".
Гектор рассказал мне, что раньше работал на каком-то заводе, а последние лет 5 работает у Грегории в туристической фирме водителем-гидом.
Что обычно ездит в туры вместе со своей женой, а дети остаются дома с бабушкой.
И что есть у них уже двое детей, даже фотографии на мобильнике показал.
Но сейчас жена его месяца три, как родила второго, поэтому сейчас она временно дома с детьми, а он ездит с Мартой или с другой поварихой.
А в туры на 3-4 дня они ездят по 7-8 раз за месяц...
Пожаловался, что основная масса боливийцев работать не хочет.
Президент Моралес (сам индеец) придумал, как популистский жест, какое-то минимальное пособие для всех неработающих (индейцев-же, в основном) - так они, и так безынициативные от природы, и вообще осели...
Ещё два часа спускаемся в деревню, периодически останавливаясь, чтобы сфотографировать Утурунку во всех ракурсах - уж больно хорош этот двуглавый вулкан!
Спустились в деревню. Марта уже ждет нас с горячим обедом!
Какой кайф! Можно поснимать с себя часть шмоток и поесть.
Но долго расслабляться не удается - снова пора в путь.
До Уюни ехать ещё больше 300 километров...
Продолжение следует...
Боливия
Ла Пас - самая высокогорная столица в кратере супервулкана
Выход в космос. По Альтиплано на юг
Выход в космос...Салар де Уюни - самая близкая к Космосу соляная пустыня
Выход в космос. Вулкан Тунупа - мать Салара
Выход в космос. Салар де Уюни - планета Европа...
Выход в космос. Остров Инкауаси - кактусы на коралловом рифе
Выход в космос. Закат на Салар де Уюни
Выход в космос. Страна вулканов
Выход в космос. Обитатели Альтиплано
Выход в космос. Красные воды лагуны Колорада
Выход в космос. Гейзерное плато Sol de Mañana
Выход в космос. Марсианские хроники
Выход в космос. Об относительности счастья...
Выход в космос. Восхождение на вулкан Утурунку (6008 м.)
Выход в космос. Каменные обитатели Вайе де Рокас
Путешествие во времени - Тиуанако
Боливия. Итоги и выводы. И немного Санта Круса...
Все посты из путешествия Un gran viaje a América del Sur.
Числа
Перу
Боливия
Водопады Игуасу
Колумбия
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2015-02-19 05:42 am (UTC)Вот насчет организации встречи в аэропорту и обмена денег - это правильно.
no subject
Date: 2015-02-19 07:16 am (UTC)no subject
Date: 2015-02-19 07:26 am (UTC)no subject
Date: 2015-02-20 03:19 am (UTC)no subject
Date: 2015-04-01 04:55 pm (UTC)no subject
Date: 2015-04-01 03:34 pm (UTC)no subject
Date: 2015-04-01 03:59 pm (UTC)no subject
Date: 2015-06-22 07:13 am (UTC)и есть их тыщщи миллионов разных. и не только в лесах амазонки.
no subject
Date: 2015-06-22 07:48 am (UTC)no subject
Date: 2015-06-22 07:54 am (UTC)Опять же, джунгли - не наши предпочтения, мы больше любим горы. Хотя, в другом путешествии провели больше недели в сельве в Колумбии - на самой красивой реке мира - Каньо Кристалес. Но там даже комаров нет и мошки.
no subject
Date: 2015-06-22 08:09 am (UTC)в том числе в джунглях. а уж в водоемах африки - так вообще. сама лично видела как масаи палочкой вытягивают здоровенного подкожного паразита.
а старое название лейшманиза так вообще "шошанат йерихо", что наводит очень четко на понимание, что вот его то уж проще простого подцепить в негеве или в йудейской пустыне. а чего там в пустыню ходить - бычий цепень цеплают легко в восточной европе в ресторане, а амебами - вообще в любом теплом ресторане.
но это, волков бояться - в лес не ходить. и если уж ходить - то защитившись по максимуму.
кстати, часто от настоящих паразитов легче вылечить, чем от простейших :)
no subject
Date: 2015-06-22 08:19 am (UTC)no subject
Date: 2015-04-01 04:57 pm (UTC)no subject
Date: 2015-06-22 07:17 am (UTC)побочные эффекты есть у всего, но уж лучше побочки, чем малярия :)
кстати, в первый раз, когда я брала рецепт на противомалярийное у врача, то, конечно, спросила про побочные эффекты. врач так поморщился, и сказал, мол, дааа, от лариама бывают галлюцинации и другие проблемы психиатрического типа, но это сложно определить как побочный эффект, так как часто те, кто принимает лариам, жрет еще и всякою наркоту для развлечения, и "чистым" этот эксперимент назвать нельзя :)
no subject
Date: 2015-06-22 07:55 am (UTC)